Посадка винограда летом – от ямы до последней горсти земли. Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу Когда высаживать виноград

16.10.2023

Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.

Посадка винограда
Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы.
Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупно-зернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами.
Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды.
Корни саженца винограда обмакиваем в сметано-образную болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя.

После посадки саженца винограда г лубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи.

При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.

Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.

Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.

Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.
Если Вы любитель домашнего виноградного вина - и простой самодельный пресс для выжимки сока своими руками .

Первый год выращивания виноград

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гетероауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью

Рис.3 способ посадки саженцев винограда

И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать.
Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег, то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега, то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Рис.4 Рост винограда лето-осень (второй год)

В конце мая - начале июня, когда они подрастут на 15-20 см, можно убрать плёнку, дуги и аккуратно снять ведро: они уже не нужны.
Над землёй останутся четыре нежных молодых побега, растущих вверх. Наша задача - направить их наклонно.
При условии, что уже стоят опоры и натянута проволока, поступаем следующим образом.
Первая нижняя проволока на шпалере должна быть на высоте 40-50 см от земли. Далее четыре проволоки диаметром 6-8 мм и длиной примерно 1,3-1,4 м одним концом втыкаем наклонно в землю у центра куста на глубину 10-15 см, стараясь не повредить корни винограда. Верхний же конец проволок жёстко привязываем к нижней шпалере.
В итоге проволоки наклонены по отношению к земле под углом 30-40 градусов, две из них находятся на левой стороне шпалеры, а две - на правой рис. 4). Этими проволоками мы определяем направление будущих рукавов.

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексно устойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части рукава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.

Рис.5 направление рукавов винограда

Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично

Обрезка винограда

После «сухой» подвязки в начале мая начинают расти молодые зелёные побеги на каждом из четырёх рукавов. Нужно оставить на них 3-4 самых лучших побега, остальные выломать. На рис.6 показана одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично.
В этот год куст может выбросить кисти. Надо будет внимательно осмотреть его. Если рукав (0-К) имеет диаметр 8-10 мм и более, это нормально (рис. 6). При условии, что зелёные побеги мощные, можно оставить по одной кисти на рукав: четыре рукава - четыре кисти.
Обычно кисти оставляют на побегах Е-F или К-L. На всех остальных их обрывают.
В течение всего сезона проводятся подвязка зелёных побегов и пасынкование. Важно правильно распределить питание от корней к надземной части куста винограда. От того, насколько своевременно проводится пасынкование, зависит, будут ли мощными зелёные побеги.
К началу августа они могут перерасти уже шпалеру (2,5 м). Поэтому надо делать их чеканку. Для этого подходим к кусту винограда у одной плоскости шпалеры и на высоте поднятой руки обрезаем верхушки побегов. Затем то же самое делаем у второй плоскости шпалеры.
После чеканки может начаться бурный рост пасынков. Их придется постоянно удалять с тем, чтобы питание от корня шло только к побегам и кистям винограда.
После того как зрелые грозди винограда будут срезаны, куст в течение месяца-двух ещё останется с листвой (в зависимости от сроков созревания). За это время побеги винограда вызреют и превратятся в лозы. Если побеги вызреют на всю высоту шпалеры, значит, куст с лозами набрал необходимое количество питательных веществ и может смело вступать в зиму.
В середине октября второго года выращивания винограда произведём его обрезку.
На каждом рукаве по четыре вызревших лозы. Теперь мы должны сформировать плодовое звено.

На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.

Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.

Четвертый год выращивания винограда

В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой.
Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава.
Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.

Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.

На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На четырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.

В августе, как и в третьем году выращивания винограда , проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью.

Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций.
Имея у себя комплексно устойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня).

Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом . Бронислав Казимирович и Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ

ПОСАДКА ВИНОГРАДА – Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом особенностей данного сорта.

Виноград – растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки.

Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах.

Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их корневой системы).

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ ВИНОГРАД?

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая - до конца июня - зеленые вегетирующие.

Осеннюю посадку винограда делают с начала октября и до замерзания почвы. Во многом она выполняется так же, как и весной. Но отличие заключается в том, что после посадки саженец до наступления морозов необходимо защитить более тщательно, чтобы он хорошо перезимовал. Для этого его сначала накрывают обрезанной пластиковой бутылкой, в которой проделывают 3 отверстия. Землю вокруг поливают 3-4 ведрами воды, а затем рыхлят.

До морозов кусты винограда укрывают опилками, хвоей или торфом, засыпая посадочную яму. Можно использовать и обычный грунт. Для этого лунку засыпают, а сверху делают земляной холмик высотой до 30 см.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА К ВЫСАДКЕ

Для посадки винограда необходимо брать только здоровые саженцы. У них корень на срезе должен быть белого, но не бурого цвета, а однолетний побег - хорошо вызревшим и на срезе иметь ярко-зеленую окраску. Глазки при легком нажатии не должны опадать. Подсушивать саженцы недопустимо ни в коем случае.

Перед посадкой виноград вымачивают 12-24 ч в чистой воде и срезают однолетний побег, оставляя 3-4 глазка. Корни на верхних узлах удаляют, а на нижних - только освежают. При этом у саженцев, выращенных из укороченных черенков, верхние корни не удаляют, а лишь делают освежающий срез. Для

профилактики грибковых заболеваний можно обработать прирост, не смачивая корень, в растворе «Днока» (5 г на 0,8-1 л).

ЗАКАЛКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закаливании,иначе они сгорят от солнца. Сначала их держат под навесом или в «кружевной» тени деревьев, в течение 4-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами еще 8-10 дней. Для вегетирующих саженцев, которые выращивались с недостаточным освещением и повышенной температурой, период акклиматизации увеличивают в 1,5 раза. Такие саженцы отличаются вытянутыми побегами с листьями светло-зеленого цвета, они совсем изнеженные.

Зеленые саженцы, не прошедшие закалку, при высадке в ранние сроки весной (конец апреля - начало мая) без микропарников, могут воспринять более жесткие условия открытого грунта как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, они готовятся к зиме. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для сортов раннего срока созревания - еще раньше, такие саженцы возобновляют свой рост.

КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД НА ЧЕРНОЗЕМЕ И ГЛИНЕ

Для посадки одревесневшего саженца выкапывают яму размером 80x80x80 см. На дне делают питательную «подушку» толщиной 25 см. Для этого берут 7-10 ведер перегноя и плодородную почву до необходимого уровня. Смесь уплотняют, а сверху насыпают минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 300 г калийных удобрений, можно еще добавить 3 л сухого древесного пепла). Затем их перемешивают с почвой на глубину 5-10 см и снова уплотняют. Потом идет слой плодородной почвы без удобрений толщиной 5 см. В результате должна остаться яма глубиной 50 см.

В центре ямы делают небольшой холмик и, установив на него саженец («пятка» должна быть на глубине 50 см), равномерно по конусу расправляют корешки. Затем его засыпают плодородной землей без удобрений до прироста. Саженцы из укороченных черенков устанавливают вертикально, а если длина саженца более 25 см, то наклонно («пятка» на глубине 50 см, основание прироста на глубине 25 см). После посадки лунка должна остаться глубиной 25 см.

После посадки землю нужно немного уплотнить и полить из расчета 2-3 ведра на куст, в зависимости от влажности почвы. Когда подсохнет верхний слой, почву рыхлят на глубину 5-10 см. Затем нужно полить еще 2 раза через 14 дней (по 2-3 ведра на куст). После третьего полива землю рыхлят и мульчируют. В дальнейшем яму необходимо рыхлить после каждого полива и сильных дождей.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ

Песчаная почва отличается от чернозема тем, что зимой она сильнее промерзает, а летом – больше прогревается. При этом она гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества, чем плодородный грунт. Поэтому на песках посадочную яму делают глубже – 80x80x105 см. Для удержания влаги и меньшего вымывания питательных веществ на дне устраивают «замок» из уплотненной глины толщиной 15-20 см, который по форме будет напоминать блюдце. Далее засыпают слой питательной смеси с удобрениями толщиной 25 см, аналогично случаю с черноземом. При внесении подкормок калийные удобрения должны содержать магний (300 г калимагнезии или 500 г «Экопланта»). Оптимальная глубина посадки саженцев на песках – 60 см, а глубина ямы после посадки должна составлять минимум 30 см. Полив осуществляется трижды, по 3-4 ведра воды, с интервалом 7-10 дней.

ПОСАДКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Посадочную яму копают заблаговременно и заправляют так же, как при посадке одревесневшего саженца. Глубина лунки должна быть 25 см на черноземе или глине и 30 см на песке. Посадочную яму нужно уплотнить и полить 2-3 раза 2-4 ведрами воды с интервалом 7-10 дней, чтобы почва дала усадку.

Через неделю после последнего полива вначале делают лунку под контейнер глубиной 55 см на черноземе или глине и 65 см на песке. Заранее закаленный саженец аккуратно вынимают из контейнера, не разрушая ком земли, и опускают на глубину посадки. Лунку засыпают плодородной почвой, уплотняют и поливают. Затем устанавливают колышек, к которому прикрепляют вегетирующий росток.

Если саженцы не прошли акклиматизацию, на завершающем этапе растение необходимо притенить с помощью экрана. Для этого с южной стороны нужно установить на срок 7-10 дней несколько веточек плодовых или декоративных деревьев либо использовать фанеру или жесть.

В первый год на кусте нужно оставить только один побег, тщательно удалять пасынки и подвязывать растение к колышку.

Как сажать виноград весной

Выкопайте яму размером 80x80x80 см на черноземе и глине и 80x80x105 см на песках. Заправьте ее удобрениями за 2-3 недели до посадки и полейте 3 раза.
Когда почва осядет, сделайте лунку под контейнер глубиной 55-65 см от поверхности почвы.
Выньте саженец из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком.
Установите колышек рядом с растением.
Лунку засыпьте плодородной почвой и полейте.
Незакаленный саженец хорошо притените с юга на 7-10 дней.

Как сажать виноград осенью

Выберите подходящее место под посадку винограда.
Выкопайте посадочную яму под саженец размером 80x80x80 см.
Насыпьте в нее плодородную почву, перегной и минеральные удобрения.
Немного перемешайте удобрение с i землей на 5-10 см и уплотните.
Засыпьте в яму еще немного плодородной почвы слоем 5 см.
В центре ямы насыпьте холмик и установите на него саженец.
После этого засыпьте саженец землей без удобрений до прироста.
Накройте саженец обрезанной пластиковой бутылкой.
Полейте лунку 3-4 ведрами воды. Перед морозами виноград укройте.

Запланировав посадку винограда на своем участке, стоит учитывать ряд особенностей этого процесса. Ведь для того чтобы собрать первый урожай уже через несколько лет, необходимо не только выбрать сорт, идеально подходящий для местности, но и осуществлять должный уход, учитывая все его особенности.

Где лучше всего посадить виноград?

Выбирая наиболее удачное место для посадки винограда, стоит ориентироваться не только на эстетичный вид сада, но и потребности растения для его максимально комфортного развития, а главное - урожайности. Поэтому прежде чем приобрести рассаду для будущего виноградника стоит узнать о нем несколько фактов.

Виноград - это многолетнее растение, поэтому нужно очень ответственно, а главное заранее, подбирать для него место посадки. Важно учитывать биологические особенности выбранного сорта, для дальнейшего получения максимальной урожайности.
Еще один факт, который стоит знать о винограде - это неприятие затененных мест. С учетом этого нужно выбирать южную или западную сторону участка, а так же избегать высадки рядом с высокими деревьями.
Практически все сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят перепады температур в зимний сезон. Поэтому необходимо как можно тщательнее подобрать на участке место, где он будет защищен от сильного ветра и низких температур. Наиболее подходящим, в этом случае, для растения будет размещение около стен основного здания или приусадебных построек. Все дело в том, что за день стены в определенной мере прогреваются от солнца, что позволяет им отдавать излишки тепла виноградной лозе в ночное время. Кроме того, подобное расположение в значительной мере ускоряет сроки созревания ягод. Если стоит вопрос, какой виноград лучше посадить, то выбор надо отдавать районированным саженцам.

Что касается потребности в определенном типе грунта, то в этом плане виноград совершенно неприхотлив. Но все же есть определенный нюанс - урожайностью отличаются саженцы, высаженные именно в плодородный, но каменистый вид почвы. Дренажные качества подобного грунта предотвращают застой влаги, которая способствует перенасыщению почвы известью и солями. Все это может оказать негативное влияние на виноград.

Наиболее подходящее время для посадки винограда

Осенний и весенний сезон равнозначно подходят для высадки молодых саженцев винограда в грунт. С конца апреля вплоть до середины мая производится посадка однолетних саженцев, с уже одревесневшим стволом. А вот с конца мая и весь июнь можно высаживать зеленый вегетирующий виноград.

Что касается осенней посадки саженцев, то она, как правило, производится в период с октября и до наступления первых заморозков. Методика практически не имеет отличий от весеннего сезона, за исключением тщательной защиты молодого винограда от резких перепадов температуры. Как правило, для этого виноград покрывают торфом, хвоей или опилками.

Как посадить виноград в домашних условиях

Подготовка саженцев к посадке

Конечно, к посадке годны только здоровые саженцы винограда. Как это проверить? Существует несколько факторов, которые свидетельствуют о качестве.

Прикорневой срез молодого саженца должен обязательно иметь белый цвет. Его бурый оттенок свидетельствует о непригодности побега.
Однолетний отросток должен быть вызревшим с ярко-зеленым срезом.
Годный саженец отличают плотные почки, которые не отпадают при легком прикосновении.

Эти правила подходят и для посадки девичьего винограда, хоть он и более неприхотлив.

Перед тем, как посадить виноград черенками, необходимо провести их подготовку к посадке:

снизу черенок обрезается таким образом, чтобы оставить 1 см до первой почки и около 2 см над верхней;

на протяжении следующих 24 часов саженцы надо вымачивать в водном растворе со столовой ложкой меда для дальнейшей активизации роста;
после процесса замачивания черенки тщательным образом просушивают и парафинят. Для этого понадобится литровая емкость, в которой смешивается по 15 грамм воска и смолы, по 300 грамм парафина и воды. Смесь необходимо подогреть, тщательно помешивая. Черенки можно парафинировать отдельно или по несколько штук, для этого они окунаются верхней частью в подготовленную смесь, а затем в емкость с холодной водой. В ходе процедуры обрабатывается не более 6 см саженца винограда;
помимо правильной подрезки и обработки, молодые саженцы винограда нуждаются и в предварительной процедуре закаливания, перед непосредственной высадкой в грунт. В противном случае они могут получить значительные повреждения под прямыми солнечными лучами;
в течение одной недели вегетирующие саженцы держат под навесом или в плотной тени деревьев. Затем около 10 дней под естественным солнечным освещением. Что касается саженцев, которые выращивались в условиях недостаточного освещения и с нарушением температурного режима - для них период акклиматизации продлевают в 1,5 раза. Их вид отличается более вытянутыми побегами, а листья бледно-зеленым цветом;
молодые саженцы винограда, которые не прошли должную процедуру закаливания и высаживаются в открытый грунт в начале весны, реагируют на подобные условия, как на раннее наступление осени. Результатом является остановка роста, а прирост принимает древесную форму - таким способом саженец готовится к предполагаемой зиме. Это не критично для растения. Так как ближе к середине июня эти саженцы возобновляют активный рост и развитие.

Высадка винограда в чернозем и глину

Порядок высадки винограда в чернозем и глину.

Под одревесневший саженец подготавливается углубление: 80 см в глубину и 80 в ширину.
Дно застилается питательной прослойкой, толщина - 25 см. Ее состав включает в себя 10 ведер перегноя, смешанного с плодородной почвой. После тщательной утрамбовки этот слой покрывается минеральными удобрениями в соотношении: 300 грамм калийных удобрений, такое же количество суперфосфата на 3 литра древесной золы. Этот слой так же смешивается с почвой и выстилается в толщину - 10 см. Следующие 5 см выстилаются только грунтом. По завершению всех манипуляций должно остаться углубление в 50 см.

Следующим шагом будет формирование небольшой насыпи в центре углубления. В середину вставляется саженец и равномерно распределяются корешки. Виноград засыпается плодородным грунтом (чернозем или глина) до уровня прироста. Саженцы, пророщенные из укороченных черенков закладываются вертикально, а вот экземпляры длиной более 25 см должны быть высажены под небольшим наклоном.
После того как саженец установлен, а все предыдущие слои были тщательным образом утрамбованы, грунт поливается двумя - тремя ведрами воды. После частичного высыхания, верхний слой слегка взрыхляется на глубину около 10 см.
В дальнейшем виноград поливается еще два раза с промежутком в две недели. Затем грунт опять взрыхляется и мульчируется.

Совет: если требуется посадить дикий виноград (девичий), то здесь все гораздо проще. Лучше всего он приживается осенью. Достаточно срезать лозу любой длины без корней. Положить ее горизонтально на землю и прикопать плодородной землей так, чтобы все отростки (листья) оказались на поверхности. В дальнейшем из каждого такого листочка вверх начнет расти самостоятельная лоза. Осенью вполне достаточно дождей, поэтому полив производить надо только по мере необходимости.

Посадка саженцев в песчаный грунт

В чем отличие посадки винограда в песчаный грунт, если сравнивать этот процесс, например с глиной или черноземом?

Все дело в том, что при низких температурах песчаная почва быстрее и сильнее промерзает, а летом соответственно - излишне прогревается. Кроме того подобный вид почвы практически не удерживает влагу и полезные вещества, в отличие от плодородной земли.
Все эти факторы должны учитываться в процессе высадки винограда. Таким образом, углубление под саженец должно достигать метра в глубину. А для поддержания влажности и во избежание потери питательных веществ на дне ямы укладывается особенно плотный слой. Его формируют из глиняной почвы в высоту не менее 20 см. Поверх него засыпаются удобрения и питательная смесь (высота - 25 см).
Наиболее приемлемая глубина высадки саженца в песчаный грунт - 60 см. Уход за виноградом будет заключаться в регулярном поливе, который потребуется производить с промежутком в семь дней, по 4 полных ведра воды.

Посадка вегетирующих саженцев

Углубление в почве подготавливается таким же способом, как и при высадке одревесневшего саженца. Различие заключается в глубине ямки, она должна составлять 25 см на глиняной и черноземной почве и около 20 см на песчаной. Все слои тщательно уплотняются и поливаются 2-4 ведрами воды с недельным интервалом.
После того как почва даст усадку, необходимо сделать углубление в 55 см на глиняном или черноземном грунте и 65 см на песочном. Саженец, прошедший процедуру закалки, аккуратно извлекается из посадочного контейнера, и вместе с землей помещается на подготовленную глубину посадки. Промежуточное расстояние засыпается плодородной почвой, утрамбовывается и поливается одним ведром воды.

Закончив высадку, рядом с вегетирующим ростком устанавливается древесный колышек для дальнейшей поддержки саженца винограда.

Важно: не прошедшие акклиматизацию саженцы рекомендуется обязательно затенить с помощью защитного экрана. Для этого достаточным будет разместить на 10 дней с южной стороны от посадки - ветки деревьев или листы фанеры.

В первый год на саженце необходимо оставить всего один побег, остальные аккуратно удалить и подвязать виноград к колышку.

Посадить виноград весной

Весенняя посадка винограда гарантирует, что к началу холодов, он наберет необходимую мощь и достаточно насытиться питательными веществами. Это гарантирует молодому саженцу устойчивость к низким температурам.
Благоприятно сказывается на развитии молодых саженцев предварительная подготовка почвы. Таким образом, если ямки под виноград готовить заранее - с осени, то к весне будет готова идеальная основа для посадки, насыщенная натуральными удобрениями.
Многие сорта винограда способны уже на второй год приносить незначительный урожай. Но это только в случае весенней посадки. Плодоношение осенних саженцев, как правило, задерживается на один год.

К еще одному положительному моменту можно отнести благоприятный температурный режим весеннего сезона. Ведь осенью первые морозы могут не только повредить молодой побег, но и проморозить почву.

Но среди такого количества преимуществ, существует и ряд нюансов, которые стоит учитывать, выбирая весенний сезон для посадки винограда:

недостаток влаги. В этот период потребуется дополнительный полив, который обеспечивается в осенний период естественным путем;
отсутствие в почве питательных веществ. Особенно это касается ранней весны, когда их необходимо компенсировать дополнительным настилом из мха, опилок и перегноя;
качественные саженцы винограда поступают в продажу именно в осенний период, поэтому так велика вероятность приобретения в весеннее время промерзших образцов.

И все же весна считается благоприятным сезоном для посадки виноградных саженцев. Возникает только один вопрос: в любое ли время можно проводить высадку в грунт? Нет, действительно период посадки нужно выбирать, учитывая и потребности саженца и температурный режим.

Наиболее оптимальной является температура выше 15°С. Кроме того, важны и показатели температуры почвы, ведь они должны достигнуть хотя бы показателя в 10°С. Именно в этот период происходит наилучшая вегетация саженца. По месяцам этот временной интервал будет зависеть от региона. Так как в одном последние заморозки заканчиваются до конца марта, а в другом ночные перепады температур происходят вплоть до середины апреля.
Помимо температурного режима важно учитывать и вид саженца: вегетативный или одеревеневший. Первый вариант представлен в продаже в небольших контейнерах с почвой. Такие саженцы отличаются наличием молодого побега с листьями. Благоприятный период высадки: с середины мая и до конца июня. А вот одеревеневший саженец отличается особой жизнеспособностью, так как имеет оформленную корневую структуру и почки. Поэтому даже при ранней высадке, например, в середине апреля, он уже сможет противостоять смене климатических условий.

Как посадить виноград осенью

В посадке саженцев винограда в осенний период тоже есть немало особенностей. К преимуществам можно отнести следующие факторы.

Уровень влажности в это время года положительным образом влияет на рост и формирование молодых побегов винограда. Дополнительный полив требуется только в первые несколько недель после посадки.
Осенним саженцам свойственно более раннее развитие и начало плодоношения.
А вот к основному недостатку можно отнести тот факт, что молодым саженцам не просто перенести морозы и порывистый ветер, даже при должном укрытии.

Выбирая период для высадки виноградных саженцев в грунт, стоит учитывать не только преимущества и недостатки каждого из них, но и особенности выбранного сорта.

Посадить виноград видео

Общие правила посадки винограда

Самое важное для развития винограда это правильно выбранная почва. Плодородные земли: чернозем и легкие почвы - это именно то, что требуется саженцам.
Кроме того, надо учитывать уровень расположения грунтовых вод. Если их колебание достигает границ в 1,5 метра глубиной, то в обязательном порядке нужно обустраивать дренажную систему.
Немаловажным моментом является удобрение почвы минеральными добавками и своевременный полив.
Посадка винограда предполагает схему размещения саженцев, при которой они получают максимальное количество освещения и не нарушают обоюдный рост корневой системы.
Высаживая саженцы винограда на участке необходимо сохранять отступы от 2 до 2,5 метров.
Располагая саженцы вблизи строений, отступ должен быть не менее 0,5 метра.
Расстояние от густых и высоких деревьев и кустарников - 0,5-0,7 метров.

Как правильно посадить виноград. Распространенные ошибки

Посадка саженцев, имеющих слабую корневую систему - они могут либо не прижиться совсем, либо задерживаться в развитии. Кроме того, такие побеги вряд ли дадут хороший урожай.
Приобретение саженцев неизвестного сорта может обернуться необходимостью раскорчевки и приобретения нового. У саженцев, несоответствующих климатической зоне, плоды не успевают вызреть за сезон, поэтому в дальнейшем также потребуется замена.
Распространенной ошибкой является высаживание винограда вблизи деревьев и в северной стороне у строений на участке. В таком случае растение потратит все силы на рост, урожая будет мало и он расположится на верхних побегах.
Формируя неглубокую яму под посадку, нужно знать, что это ограничит саженец в питательных веществах и отразится на его развитии.
Излишнее углубление замедлит рост из-за воздействия низких температур в глубоких слоях почвы.
А вот мелкое заглубление повлияет на потребление саженцем воды, и сделает невозможным процесс укрытия лозы на зиму.
Загущение виноградной посадки приведет к увеличению числа грибковых заболеваний, кроме того саженцы будут вести борьбу за водопотребление и освещение.
Посадка только женских сортов без потенциальных сортов-опылителей, может привести к измельчению урожая. Рекомендуется на шесть «женских» кустов сажать один опыляющий.

Высадка молодых саженцев винограда - процесс достаточно трудоемкий. Немаловажным является не только выбор побегов, способных выдержать климатические условия и свойства почвы, но и качественно проведенная подготовка к посадке. Соблюдение всех нюансов гарантирует хорошие показатели развития и плодоношения будущего виноградника.

Такой вкусный, полезный и сочный виноград – любимая ягода многих детей и взрослых. Садоводы выращивают разные сорта того замечательного растения, чтобы попробовать всю многогранность его вкуса. Но покупать саженцы – дело достаточно затратное. Есть простой способ вырастить молодые растения дома, не покупая черенки. Их можно подготовить и высадить самостоятельно. Итак, если вы хотите размножить любимые сорта винограда, тогда – вперед!

Черенки из винограда заготавливаются еще осенью. Лучше всего выбрать материал во время обрезки. Сделать черенки можно из побегов, диаметр которых составляет примерно 7-10 мм. Из выбранной ветки нужно устранить все лишнее – усики, побеги, листки, а также верхушки, которые не успели вызреть. Это обеспечит долгое хранение и продлит способности к росту.

На каждом черенке оставляется всего по 4 почки. Этого вполне хватит для того, чтобы весной черенок начал прорастать и смог закрепиться в земле после высадки. Через 2-3 см в высоту от верхней почки делается срез. Черенок режется под углом. Внизу готового черенка делается три вертикальных надреза, до 3 см длиной. Благодаря им он получит лучший обмен веществ и, соответственно, скорее приживется.

Когда все черенки готовы, их лучше всего собрать по сортам и связать в пучки, промаркировать. Разные сорта в одной связке тянут друг из друга полезные вещества, поражают соседей. Поэтому сортировка играет важную роль.

При заготовке черенков важно обращать внимание на их цвет. Он должен быть зеленым без пятен гнили и повреждений.

Также важно правильно обработать виноградные черенки перед зимовкой, чтобы они хорошо сохранились. Связанную в пучки лозу на сутки ставят в воду, после чего обрабатывают медным купоросом (5%-ный раствор). Далее заготовки необходимо просушить.

Можно выделить несколько способов правильного хранения виноградных черенков зимой. Первый предусматривает помещение пучков с черенками в полиэтиленовые пакеты. Также внутрь насыпаются влажные опилки. Чтобы черенки могли дышать, завязывать плотно пакет нельзя. Готовый пакет нужно оставить в погребе. Температура должна составлять 2-4 0 С. Обычно именно погреба соответствуют таким требованиям. Допускается еще плюс-минус 1-2 0 .

Если вы живете в многоэтажном доме, то его подвал может и не подходить по температурному режиму. В таких помещениях часто проходят коммуникации, существенно повышающие температуру. Если черенкам будет слишком тепло, они начнут дышать, растратят все свои питательные вещества. В итоге – у вас будут слишком слабые саженцы. И это еще в лучшем случае.

Второй способ зимовки черенков подходит дачникам, не имеющим погребов, а также тем, кто выращивает виноград в больших объемах. Для начала прямо на своем участке нужно подобрать место, на котором выкапывается траншея. Лучше всего подходят места защищенные, расположенные на возвышенности. Например, возле построек – сараев, гаражей, или заборов. Это не даст дождям и талой воде заливать черенки. Можно искусственно отвести воду от траншеи при помощи выкопанной канавы и уклона.

Что касается размеров, то все зависит от количества заготовленных черенков. Глубина должна составлять примерно полметра. Черенки также связывают в пучки и маркируют. Затем их аккуратно складывают в траншею. Дно перед этим посыпается влажным песком (слой – 5 см). Все черенки укладываются плотно, но так, чтобы они не повредились. Сверху засыпается снова влажный (но не мокрый!) песок слоем до 10 см. Затем траншея засыпается землей толстым слоем – 25-30 см.

Третий способ характеризуется откровенной простотой, но большой эффективностью. Он подойдет тем, кто хочет сохранить небольшое количество черенков. Место для хранения в этом случае – простой холодильник. Кстати, в нем можно сохранить не так уж и мало – около 200 черенков.

Перед отправкой в холодильник черенки заворачивают в ткань – натуральную и чистую. Затем они укладываются в пакет с небольшим дыхательным отверстием. Ткань нужно периодически проверять и поддерживать во влажном состоянии.

Доставать черенки из зимовочных укрытий можно начинать в конце февраля. После извлечения необходимо проверить их пригодность. Ветошью лозу протирают от плесени и остатков купороса после осенней обработки. Если черенок сохранился хорошо, тогда он выглядит не пересушенным, кора не отслаивается, не сморщилась. Срез черенка весной должен быть зеленого яркого цвета.

Подготовка черенков состоит из следующих этапов:

Спустя всего 10-12 дней, может немного больше, верхняя почка начнет набухать. Далее там появится молодой побег. По мере испарения в воду подливается свежая чистая жидкость. Уже через 20 дней черенки пустят корешки. Когда процесс начнется – пора готовить их к посадке.

Проращивать черенки винограда можно дома при помощи подручных материалов – пластиковых бутылок, стаканчиков.

В стаканах проращивание производится следующим образом.

На дне емкостей делаются три отверстия с помощью шила.
Сначала в стаканы насыпается земля с листовым перегноем (слой – 2 см).
Наверх ставится меньшая емкость с вырезанным дном (тоже стаканчик). Между стенками нужно насыпать землю, уплотнить и полить.
Во внутреннюю емкость засыпается речной чистый песок, после чего он поливается.
Теперь можно убирать меньшую емкость и вставлять черенок в середину песка, углубляя примерно на 4 см.
Песок снова нужно полить.
Стакан накрывается пластиковой бутылкой с обрезанным дном и верхом.
Такие саженцы поливаются теплой водой раз в 1-2 дня.

Снимать бутылку можно, когда на саженце вырастает до 4 листка, а его корни видно возле стенок стаканчика.

Можно проращивать черенки в бутылках. Для этого на них обрезают горлышка, в донышке делаются отверстия. Засыпается сначала дренаж, затем почвенная смесь (около 7 ст. л.). В нее втыкается черенок. Он должен быть под наклоном, чтобы на уровне верха бутылки оказался верхний глазок. Сверху насыпается слой старых пропаренных опилок и все накрывается пластиковым стаканчиком. Когда побег подрастет – накрытие снимается. Поливается черенок через поддон.

Высадка в открытый грунт

Высаживать в грунт пророщенные черенки можно не ранее того момента, когда средняя температура за сутки – выше нуля. Выбранное место стоит обработать мочевиной, полить. Пройдет 2 часа – пора высаживать виноградные саженцы. Размещать их нужно через 2-3 м. Между рядами оставляется 1,7-2 м. Чтобы саженцы лучше приживались и росли, при посадке корни их немного подрезаются.

Высаживать черенки нужно в специальные посадочные ямы. На дно такой траншеи насыпается холмик, в который и сажается черенок. Расправив корни, их аккуратно присыпают землей. После этого почва утрамбовывается, поливается. Черенок накрывают колпаком, например, из бутылки. От солнца он притеняется при помощи марли или газеты, наброшенной на колпак.

Часто виноградные черенки высаживают в траншеи или ямы. Такой способ имеет ряд преимуществ. Среди них:

Удобный полив и внесение удобрений;
Легкое укрытие на зимовку;
Простое переоборудование под парник;

Траншеи выкапываются по 30 см в глубину и примерно по 45 см в ширину и длину. Непосредственно перед посадкой в канаву вносится удобрение – 2 с золы и 150 г калийно-фосфорного удобрения. Все перемешивается с почвой, поливается. Землю после лука, овощей и корнеплодов перед высадкой винограда стоит обработать марганцовкой. Посадка в канавы иногда производится при помощи лома – им предварительно делаются заглубления для черенка с корнями.

Также различается вертикальный способ посадки и наклонный. Что касается расстояния между черенками, то от него зависит будущий способ выращивания винограда. Если сажать реже – кусты будут ниже, за ними легче ухаживать в наших условиях. Плотная посадка приводит к тому, что на следующий сезон кусты формируются и растут вертикально. Это позволяет повысить плодоношение. Но ухода подобный способ требует больше, и укрывать его на зиму сложнее.

Посадка винограда черенками: видео

Уход за высаженными черенками такой же, как и за остальными кустами винограда. Во-первых, нужен хороший полив. Молодые растения в нем особо нуждаются. Поливать нужно только под корень. Весной – по мере высыхания. За 1-2 недели до цветения не поливаем, а после его окончания – снова даем растениям напиться.

Растущие побеги винограда нужно подвязывать грамотно. Лучше всего делать горизонтальную подвязку с легким уклоном. Но применяется и вертикальная, при которой рост более активный из верхних глазков.

Увеличить урожайность и быстрее сформировать куст поможет прищипывание. Верхушку над 10 узлом удаляют за пару дней до цветения.

Если посадка сопровождалась внесением удобрений, то их хватит примерно на 3-4года. Дальше снова вносятся удобрения как органические, так и минеральные. В качестве первых хорошо подходит навоз, компост, торф, птичий помет. Из минеральных подходит калийная соль, аммиачная селитра, суперфосфаты, мочевина. Весной используются сухие удобрения под куст в канавки. Перед цветением – полив раствором минеральных веществ.

Также дальнейший уход за растением включает укрытие на зиму, обрезку, обработку против болезней и вредителей.

Виноград — проращивание черенков в воде: видео

Планируя выращивание виноградных лоз на дачном участке, необходимо соблюсти ряд особенностей. Чтобы получить хороший урожай, требуется не только выбрать подходящий для местности сорт, но и постоянно ухаживать за растением на каждом этапе роста. Посадка винограда должна проводиться с учетом специфики грунта, климатических условий и разновидности плодов.

Определенные сорта винограда следует высаживать в разные сезоны. Правильно выбранное время для посадки ягод способствует повышению качества и количества урожая. Начать выращивать лозы можно в любой сезон, за исключением зимы.

Весной

Посадить виноград весной допускается с конца апреля и до середины мая. Как правило, в этот период высаживаются однолетние растения с одревесневшим стволом.

Подходящее время для высадки наступает, когда температура воздуха достигает 15 градусов, а грунт согревается до 10 градусов.

Вероятность возвратных холодов весной невысокая, поэтому риск гибели саженцев от неподходящей температуры минимальный. Высаженные растения хорошо приживаются, поскольку земля после таяния снега насыщена влагой и содержит необходимые для интенсивного развития питательные компоненты.

Летом

В июне-июле высаживается зеленый вегетирующий виноград. Для высадки необходимо подобрать саженцы с корнями, у которых имеется 3 или больше ответвлений. Перед непосредственной посадкой необходимо залить в подготовленную яму 2 ведра воды, чтобы насытить засохшую почву влагой.

Осенью

Осенняя высадка саженцев выполняется в период с начала октября до наступления первых холодов. Перед проведением посадочных работ необходимо выбрать однолетние саженцы с развитыми корнями. На штамбе должны расти зеленые побеги длиной около 20 см. За 2 дня до переноса в грунт саженец необходимо замочить и срезать верхушку. Нижние корни подрезаются на 2-3 см.

Существует ряд преимуществ высадки винограда осенью. К их числу относятся следующие:

В начале осени подготавливаются специальные саженцы для продажи. Весной могут продаваться саженцы, нереализованные в прошлом сезоне, поэтому имеется риск покупки некачественного посадочного материала.
Грунт наиболее подготовлен к высадке в преддверии зимы. В земле содержатся питательные компоненты, скопившиеся в течение лета, а также достаточное количество влаги.
До наступления первого весеннего потепления саженцы успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям роста. Во время весенних солнечных дней растения начнут активно развиваться.

Для защиты молодых саженцев во время морозов необходимо покрыть землю в области расположения корней плотным слоем мульчи. При этом следует обеспечить доступ воздуха, чтобы исключить подпревание.

Выбор места

При выборе подходящего места для виноградных лоз на участке необходимо обеспечить постоянное естественное освещение саженцев. Также место должно быть ограждено от сквозных ветров с северной стороны. Посадить виноград можно рядом с постройками, которые выступят в качестве защиты от продувания.

Если рядом отсутствуют подходящие постройки, можно соорудить забор для ограждения кустов. В качестве ограды подойдет экран из досок темного цвета. Забор создаст защиту от сквозняков и, нагреваясь от солнечных лучей, отдаст тепло растениям.

В большинстве случаев следует размещать виноград с укрытием у южной стены, но такое место подходит не для всех местностей. В северо-западных регионах страны земля медленно прогревается и не содержит большого количества органических веществ, поэтому лучше разместить саженцы на западной либо юго-западной стороне, защитив насаждения укрывным материалом.

Какая необходима почва и глубина посадки

Перед посадкой винограда в открытый грунт необходимо убедиться, что земля подходит по структуре и составу для выращивания ягод. Оптимальным вариантом считается почва с высоким содержанием щебеня или крупного песка, поскольку такая земля быстро согревается, пропускает воздух и меньше подвержена засухе. Выращенный на подобной почве виноград отличается выраженными вкусовыми характеристиками.

Механический состав грунта влияет на формирование корней, степень их разветвления и глубину проникновения в землю. Чем плотнее будет грунт, тем длиннее сформируются скелетные корни. Растение формирует мощную корневую систему для преодоления плотной земли, поэтому при подготовке ямы для саженца необходимо учитывать, что значение имеет структура не только верхнего слоя земли, но и более глубоких слоев.

Определив структуру грунта, необходимо разобраться, как правильным образом высадить в яму саженец. Посадочная яма выкапывается на глубину от 60 до 80 см. Ширина ямы должна соответствовать глубине.

Способы высадки саженцев

Посадить виноград можно разными способами. Варианты посадки отличаются методикой подготовки места на участке, видом используемого посадочного материала и прочими особенностями.

Классический

Наиболее распространенной является классическая схема. Она предполагает последовательное выполнение следующих действий:

Осенью выкапывается несколько ям глубиной до 80 см с расстоянием друг от друга не меньше 2 м. Подготавливать яму необходимо заранее, так как потом грунт начнет оседать.
На дно ямы укладывается дренажный слой толщиной 10 см.
Заготовленный осенью черенок подрезается снизу и выдерживается в течение двух дней в стимуляторе роста при комнатной температуре.
Черенки перемещаются в емкость с чистой водой для формирования корней и молодых побегов, после чего выращиваются в горшках для рассады.
Саженцы с закрытой корневой системой переносятся в открытый грунт, когда земля согреется до 16 градусов.
Почва покрывается слоем мульчи и поливается теплой водой в обильном количестве.

На шпалере

По структуре виноградные лозы схожи с лианами и нуждаются в опоре. Произрастая в диких условиях, растение обвивает расположенные рядом деревья. Чтобы контролировать направление роста, следует установить шпалеру, которая может иметь разную форму и количество плоскостей. Опора состоит из нескольких столбов, соединенных друг с другом проволокой.

В течение первых дух лет жизни насаждений достаточно только привязывать лозу к столбам. При дальнейшем росте виноград укладывается на горизонтальную шпалеру таким образом, чтобы поочередно обвивать обе проволоки. При нехватке одной опоры можно установить еще одну, оставив между рядами около 40-45 см.

На грядах

Способ выращивания на грядах ценится садоводами за низкие трудозатраты при борьбе с сорняками и быстрый прогрев земли. Чтобы подготовить гряды, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

прорыть траншею длиной 10 м на глубину до 30 см;
наполнить канаву землей, перемешанной с песком, щебнем и удобрениями таким образом, чтобы грядки возвышалось на 20-25 см;
защитить грядки при помощи укрывного материала или покрыть плотным слоем мульчи;
углубить корни саженцев на 40-45 см от поверхности грядок.

В теплице

Климатические условия, искусственно создаваемые в теплице, наиболее благоприятны для интенсивного роста и развития винограда. За счет высокой температуры лозы начинают созревать и плодоносить раньше. При высадке в теплице необходимо подготовить почву по аналогии с остальными способами. Черенки следует укоренять заранее в отдельных емкостях при комнатной температуре.

Расстояние между высадками в теплице должно составлять не меньше 1,5 м между каждым кустом. Поливать растения достаточно с интервалом 1 раз в неделю.

В контейнеры

Контейнерный способ продлевает период вегетации саженцев, что наиболее уместно при выращивании в прохладных регионах. Суть способа заключается в том, чтобы саженцы, у которых сформировались корешки, высаживать в мешки из плотного полиэтилена без дна. Пакеты размещаются внутри поддона или контейнера, застеленного пленкой.

До формирования первых почек саженцы необходимо хранить в тепле. По мере засыхания грунта ростки обильно поливают. Переносить виноград в открытый грунт следует после исчезновения риска заморозков.

Молдавская

Посадка винограда по молдавскому способу используется при наличии лозы длиной более 60 см. Процесс выращивания выполняется по следующей инструкции:

С наступлением весны необходимо скрутить из лозы кольцо и зафиксировать витки веревкой.
Уложив лозу в подготовленную яму на поверхности, оставляют 1-2 почки. Чтобы они не засохли, над окончанием лозы оставляют горсть земли.
К осеннему сезону лозы разрастаются и на следующий год приносят первый урожай.

При высадке нескольких насаждений по молдавской схеме необходимо соблюдать между кустами пространственную изоляцию. Свободное расстояние требуется для развития и роста кустов.

Загущение

В условиях жаркой и засушливой погоды используется загущенная методика выращивания. На квадрате земли высаживается до 7 кустов винограда. При этом отпадает необходимость подвязывания и создания дополнительной опоры. Основное преимущество способа загущения - экономия пространства на участке и снижение трудозатрат. Недостатком считается то, что при отсутствии должного ухода на загущенных кустах возникнут инфекционные заболевания, способные сократить урожайность.

Особенности посадки винограда в низинах

В случае выращивания винограда в углубленной местности необходимо учитывать ряд особенностей. Поскольку в низинах скапливаются осадки, при их большом количестве не требуется дополнительный полив. Для устранения излишней влаги следует покрыть грунт в области расположения кустов слоем древесных опилок, которые будут частично поглощать жидкость.

В сооружении защиты от ветров в низинах нет необходимости, поскольку основные потоки воздуха пройдут над местом расположения кустов. На зиму достаточно использовать стандартный укрывной материал.

Уход за виноградом после высаживания

Залогом получения крупного урожая является не только правильная посадка, но и последующий уход за растениями. Базовый уход за молодым виноградом предполагает выполнение стандартных процедур, включая внесение подкормок, полив, защитную обработку и обрезку.

Удобрения

Если при переносе саженцев в открытый грунт сразу были внесены подкормки, то на протяжении следующих 3-4 лет дополнительные удобрения для винограда не требуются. Взрослым насаждениям для интенсивного созревания необходимо получать питательные вещества, которые не всегда присутствуют в почве.

Плодам необходимы следующие компоненты:

Азот. Элемент отвечает за наращивание листвы и побегов и вносится в землю весной, когда активизируется вегетационный период.
Фосфор. В самом начале цветения винограда фосфорные удобрения способствуют появлению новых соцветий, созреванию гроздей с большим количеством ягод.
Калий. С наступлением осени, когда требуется ускорить созревание лоз до прихода первых заморозков, требуется внесение хлористого калия, который стимулирует рост плодов.
Медь. Подкормка с добавлением частиц меди увеличивает стойкость побегов к холодам и засухе.
Бор. Применение борной кислоты в грунт способствует увеличению сахаристости урожая и ускоряет процесс созревания.

Полив

В течение первого года развития существенная часть саженцев может погибнуть из-за нехватки влаги в почве. Развивающимся корням требуется постоянное получение жидкости для активного формирования.

Первый полив после высадки саженцев проводят спустя 10-12 дней. Обильный полив рекомендуется выполнять ранним утром или вечером, чтобы влага не быстро испарялась под воздействием солнечных лучей и высокой температуры, если виноград посажен в теплый сезон. Под каждый куст вливают по 2-3 ведра чистой отстоянной воды, согретой до комнатной температуры.

Следующий полив требуется через 2 недели, при условии отсутствия дождя в данный период. Каждый последующий полив выполняют по мере подсыхания почвы.

Обработка

При негативном внешнем воздействии, неподходящем климате или избыточном увлажнении почвы возникает риск развития инфекционных заболеваний или появления вредоносных насекомых. Чтобы сохранить урожайность и бороться с источниками заражения плодов, необходимо обрабатывать кусты препаратами из фунгицидной и инсектицидной категорий. Использовать препараты для отпугивания вредителей также допускается в профилактических целях.

Формирование

Для придания декоративной и аккуратной формы кроны кустов подлежат обрезке. Формировать лозу можно весной или осенью. Подрезая растительность в преддверии зимы, следует после процедуры укрыть кусты для защиты от заморозков. С наступлением первого потепления побеги начнут интенсивно разрастаться и формировать молодые ответвления. Весеннее формирование кроны помогает обеспечить доступ солнца и воздуха к плодам. На протяжении теплого сезона срезанные побеги успевают адаптироваться и к осени приносят хороший урожай.